鸡鸣汤包的由来与历史
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展开1全部上世纪50年代的时候，位于南京现鼓楼广场的西北方向有一座建筑物，名叫金城大楼。这座楼建于1946年，主体建筑分为地上四层、地下一层，门厅局部为五层。到了50年代，这座建筑挂出了“南京鼓楼食品商店”的招牌，市民简称之为“食品大楼”，食品大楼内的二楼、三楼属于“鸡鸣酒家”，而“鸡鸣汤包”就诞生在酒家的二楼，这一层专门售卖“鸡鸣汤包”。
鸡鸣酒家1958年开张，店址在中山北路7号，后来搬入食品大楼。许多人把鸡鸣酒家当做普通饭店，其实它的地位与北京的四川饭店、谭家菜、来今雨轩等颇为类似，一大批淮扬新菜在这里研发、面世，鸡鸣汤包只是其中声名远扬的一例。
鸡鸣酒家汤包餐厅的服务具有时代印记，从初创起几乎没有变化。一上到二楼，先要排队买“非子”，很多人不知道什么是“非子”，其实它原本是一种竹制长条形牌子，上面用毛笔写着所购买的食品名称和数量，在早年间的餐厅里很通行。普通饭馆的“非子”是成对的，一只给客人拿着去桌子上等，后厨做好了菜带着另一只“非子”传出来，上菜的时候服务员将客人手中的“非子”与随菜传出的“非子”对上，一并收走，确保不会上错菜。鸡鸣酒家的“非子”是单个的，因为在那里，客人不是在座位上等，而是自己拿着“非子”去取汤包。竹制“非子”不知何时被纸质的取代，人们还是习惯地称之为“非子”。
不论何时去，买“非子”都要排队，取包子更是。大部分的时候，座位也是要“抢”的，前一拨客人离座，下一拨马上坐下。给汤包配的蛋丝汤免费，客人要自己去窗口端，透明清亮的汤水上面漂着些葱花和摊鸡蛋薄饼切成的细丝，配汤包既解油腻又清口。
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《白门食谱》中讲到“南乡猪”，我们南京人习惯出了中华门向南的广大农村就称为南乡，包括江宁的一大部分都称为南乡，我们的粮食、蔬菜大部分来自那里。“南乡猪”是南京特有的地方品种，它的特点是猪腿比较短，爪子比较小，宰杀以后皮很白，毛黑，肉很嫩，这是什么原因呢？一个是品种，我们当地的品种，第二个是饲养的方法，书上讲：以野菜、猪草，煮熟了给猪吃，不是生的。从来不吃不洁食物，给它吃的都是干净的，也不允许它窝在污水当中。
这个南乡猪跟我们后来的汤包、小笼包有密切的关系。
1926年夏天，烹饪大师胡长林的叔叔在复西街83号的小面馆歇业退租了。挑馄饨担子的安徽人刘国发就租下了这个门面，把店招牌换成了“刘长兴”。他把原来一个包子店的工人也雇了下来，然后把包子发扬光大。
当时刘长兴的包子以皮薄馅大、肉嫩卤多著称，当包子送上桌来，以筷子夹住取之，刚一离笼，包子成为葫芦形状，什么原因呢？底部形成一个晶莹剔透的圆球，主要是汤，中间一个大圆球，那是肉馅，再上面就是葫芦顶了。这是讲外形。吃到嘴里面异常鲜美，不感到油腻。包子生意好了以后，老板有一个规矩，必须排队，不管你是什么人，只要吃包子的必须排队，按照次序来，越这样做，名声越大。因为你要知道在旧社会，*时期，老板提出这样一个主张，也确实不容易了，他就要得罪一部分的达官贵人。
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话说在南京，有一种美食叫做“鸡鸣”汤包，已经在南京有了较为悠久的历史。“鸡鸣”汤包最早来源于一家名为鸡鸣酒家的饭店，后来酒家原址拆除后，其员工分别开了三家不同的鸡鸣汤包店。
说南京汤包，一定要说鸡鸣酒家的。在很多南京人心中，当年鸡鸣汤包的地位是超一流的。作家余斌在《南京味道》一书中说：“鸡鸣酒家的汤包，一两八个，另供漂着蛋皮的清汤一碗，价钱当然又较小笼包贵些。”
鸡鸣酒家的汤包起源于上世纪50年代，当时的南京*彭冲调集了南京的名厨点心师，甚至还从苏州请来名师，最终在原苏式汤包的基础上研制出了鸡鸣汤包。
